游昭山，已经过去几天了，一直想写写昭山的麻石古道，也确实开了几回头，可总是不能成文。也许，是古道的特别极度地震撼了我，需要一段时间的缓冲，才能回味过来吧。
我们是从后门上山的，沿着一条平整的水泥路，蜿蜒着、曲折着，不知不觉就爬到了昭山的顶峰，也就是昭阳寺的所在。昭阳寺始建于唐代，扩修于宋代，到现在，自然已不知修整过多少次了，小小的，毫不起眼，竟然也要3元门票，心中略有一点失望，就没进去。
沿着寺墙转到西北方，忽然看见了这条麻石铺就的古道，和古道尽头江边树丛中时隐时现的石牌坊，于是，我们就毫不犹豫地下去了。古道由一色的麻石铺成，加上两边的泥路，大约也就两三米宽，它缓缓地舒展着，在绿树的甬道里穿行，一道美妙的弧线，连接着另一道美丽的弧线，从容不迫地向下延伸。古道上，除了我们以外，再没有其他的人，我们慢慢地走着，闲闲地聊着，看阳光从树叶的空隙中穿过来，一缕缕地，企图把游动的雾霭固定，看一只蜜蜂，悬飞着停在我们眼前，似乎还能清楚地听见它翅膀扇动的声音，一切的烦嚣，一切的躁动，都被这麻石古道隔绝，都被这寂静凝固，王维所说的“空山不见人，但闻人语响。返景入深林，复照青苔上”，大概也就是这个意境吧。麻石古道的路侧，时不时还竖立着一块块石碑，记载着捐修这古道的人的名字、捐修的长度，年代从乾隆到嘉庆的都有；从其署名来看，称“信士”的为多，看来，修建这条古道，主要是为了方便朝拜昭阳古寺的。路很平缓，信步而行，惬意已极，古道的尽头，便是一道石牌坊、几户人家，也有个售票点，但似乎无人问津。
一出牌坊，就到江边了。江面碧波如镜，稀稀落落地有几只船。往左拐，朝南走，是一条古纤道，正逢湘江枯水季节，自然，纤道好像就悬在半山腰，纤道的下面，应该就是有名的昭潭了。据古书记载，昭潭是湘江的最深之处，当地人也传说，昭潭下有暗洞与洞庭湖相连。还有人传说，当年周昭王“南巡不复（到南边巡视而没能回去）”，就是淹死在昭潭里的。但《左传》说，周昭王是淹死于汉水的，以至于后来齐国讨伐楚国，便以此为理由，而楚国则耍赖，说：“昭王之不复，君其问诸水滨（周昭王没能回去，您最好到河边上去追问吧）！”这种说法可能更为可靠一些。大约走六七百米，就到了昭山正门的停车场。
在停车场附近一农家吃了中饭，农家指示给我们另一条登山之路，待我们走到登山处，看到古蹬道的介绍，才知道，这边才是登山的正规的麻石古道，我们所走过的，是北道。南道有七百多级，抬头一望，几乎是直上直下，陡峭已极，如果把北道比作一位儒雅风流的真君子，那么，南道就是一位勇猛刚健的伟丈夫。我私下里倒觉得，这南道毫无特色可言，不如北道远甚，而山上所立的导游图上，有的竟然没有北道的标志，真不知他们怎么想的。我们气喘吁吁地爬上南道，中途还休息了几次，然后仍旧走昭山后门下山了。
说起来，湖南的与上古帝王关系密切的旅游点，炎帝陵（茶陵）和舜帝陵（零陵九疑山，古名苍梧）自然要排第一第二，而昭山以周昭王南巡至此而得名，排个第三应该是没问题的。历史久远而交通方便，如何去努力地开发它，真是值得官员们去认真思考了。
麻石古道的介绍
北道和北道路侧的石碑
古纤道和昭潭
南道边一个旧墓坑，据说是鉴湖女侠秋瑾的原葬地，后移至西湖，便留下了这处遗址。有点怀疑，可一位本地男子言之凿凿。
