7月13日 晴（傍晚阵雨） 马尼干戈—阿须草原

一

　　睡得早也醒得早，早上起来，很奇怪一点感冒的意思也没有了。但不敢大意，又吞下些药片，就爬上了三楼楼顶。环顾四周，昨晚那幅浓浓淡淡的画已不复存，天阴沉着，云层很厚，看来今日很难晴起来，但只要不下雨就好。

　　“昨夜风雨声，花落知多少”，而高原的花可没那么娇嫩，草原上格桑花儿哪怕是风摧雪压，依旧美丽地绽放。走到马尼干戈，飞花覆盖。看上去，丫心中的阴霾己经完全消散了，尤其是昨日的山与水的洗礼，还原了一个清纯女孩的快乐本色。一大早起来，就喜鹊一样的飞来飞去，每个房间都能听到她的笑声。

　　事实上，团队的每一个人心情都不错，昨日的一程收获太大了，应当说超过了出行前的期待。而我，却对今天的行程更感兴趣，因为，走过雀儿山、新路海的人实在太多，行前毕竟还有阅读的印象。而从马尼干戈北上、诸如竹庆寺、阿须草原却是完全陌生的。在新浪驴坛泡了两年多，还从没听各路名驴大侠说起过。

　　匆匆吃过早饭，两台车冲出马尼干戈出发了。

　　北上途中的视野，依旧广袤而开阔。急速的流云，像海浪一样漫过小山头。那些山不高，只是微微地从原野中拱起，很像长沙近郊的丘陵。开出不远，汽车开始爬一个缓坡，一会儿就冲上山口。腕表的海拔又跳出4000的数字。

　　这就是高原！其实只要有云层，并不难判断。高原上的云特别低，常常让人觉得天空几乎贴到了原野上，天地之间的空间很小，形成一个辽阔无边的窄缝，远方若有一人一马，看过去像是摩天接地，说伸手摘一片云朵，并不让人感觉是诗意的矫情。由此感慨：高原的豪迈，并不是江南温柔富贵乡中可以凭空生出来的。

　　从山口下去不远，有一片狭长的水面出现在山谷中，浅草说这是有名的木仁措。停了车，却发现这“措”并非不错，实在没什么特点，乏善可陈，很像南方山洼里的一口水塘，很难让我“倾心”。胡乱“咔嚓”了两张，上车又走。

　　车开了约一个小时，驶进了一个小镇，小刘局长说，竹庆乡到了。但我们没有停车，他指点着车驶过破旧的小街，拐向镇南的山中。

　　前方山形一变，一面陡峭的绝壁封住去路。轻云飘处，苍苍石壁竟呈现淡彩嫣红。石壁前是一座红色彩绘基座上的大白塔，率领一组玲珑小白塔，在守护着从峡口进山的土路。前方，该是竹庆寺了吧？

　　竹庆寺建成于300多年间的清康熙年间。竹庆，藏语意为“大圆满“，是五世达赖的弟子白马仁真以“宁玛祖师莲花生大师曾莅临竹庆，竹庆为红教圣地”为名而建成的。竹庆寺也曾是德格土司家族的家庙之一。它也建在深山里吗?

　　车穿过峡口，眼前突然一亮。原来峡口这边，可谓别有洞天。那是雀儿山后一片开阔的山间谷地，可以看到云层下巨大的冰川趴在山头，下面则是小溪蜿蜒着，流过绿草茵茵的草地。

　　雪山森林怀抱的盆地中，散落着一组规模宏大的寺院建筑群。它们不像别的寺院那样扎堆挤在一座山岗上，而是零星地点缀在整个盆地之中。远方的冰川脚下，有几座显得很小很精美的红墙金顶大殿与院落，像童话中的宫殿。近处的山坡下，则是独立而小巧的琉璃飞檐的经堂，被冒着炊烟小木屋包围着。而路旁的山坡上，可以望见一排华丽高大廊柱支撑起一座气势非凡的措钦大殿，甚至有汉白玉石雕栏杆的宽阔广场。能感觉到但听不见的淙淙溪流和喃喃诵经声，使这个山谷很像飘然世外的圣地。

　　吉普车弯过山梁冲到寺前广场，我发现，在新大殿一侧，还有一片废墟。高高的土坯墙上长着青草，无言地傲立在灰色流云下。这是民居?不会这般高大啊!这是过去的寺院?怎么土墙上连一丁点色彩的痕迹也没有!我没有走进那华丽的新殿，而踏着草丛进入了废墟中的小巷。

　　除了断壁残垣，除了荒草萋萋，小巷里还有人!喇嘛带着几名汉子在拆搬着什么，一位摇着转经筒转寺的老妪还在默默地走着。我不明白，围着这样的废墟转寺，是一种情结?还是一种习惯?

　　与这片废墟形成强烈对比，雕梁画栋的新殿之华丽，让我有些晕眩。显然，这还只是一座尚未开光启用的大殿，因为空落落的大经堂里还没挂上彩缎经幢，地上也没摆上坐垫的阵列。八根彩绘的龙柱，托起画满祥云青莲的巨大穹顶，造型别致藻井更画有度母围绕的神佛。大厅之宽阔，比一个体育馆还大，举行千人法会都还宽松。正面的墙体基座上，已塑上了一排极为精致的金身大佛、菩萨造像，贴满金铂再饰以若玛瑙、珍珠、宝石、碧玉，还绘以托座的狮，力士，显得金碧辉煌。这样华贵的大经堂，大多数寺院都远远不如，记忆中只有布达拉宫能与之类比。

　　经堂里，只有几位喇嘛在擦一大堆酥油灯盏，我们得以自在随意地拍摄。我尤其留意走出大殿，用门廊那一排北京人民大会堂似的华丽廊柱，去框那一片废墟。我想纪录下一种古老信仰的时代更迭。

　　寺前平台，是用方形花岗石砖铺就。这样的广场，也是我走过藏传佛教寺院所仅见。考虑到深山建寺运输之艰难，这座钢筋水泥结构建筑的造价，要花上几千万，甚至上亿是没有问题的。在扶着汉白玉雕栏眺望冰川下另一座古老大殿时，站在身边的小刘局长告诉我，政府不可能也不会投资于此，这全是活佛筹款而自建，他们比政府有威望也有钱得多。但这是一方美丽而贫乏的土地，像这样财富的聚集，人们需要怎样的付出啊？

　　大殿一旁，还有一座簇新的大院，门口围着一群很年轻的红衣喇嘛，有些还是孩子，大院门楣上写着协日森佛学院的字样。走进院落，围墙里是一圈雕花回廊，方形的广场正中，则是五彩经幡阵围绕的又一座三层大殿。想来，给孩子们讲经就在其中了。听说这里也有色达那样的五明佛学院，还是康巴地区创建最早的最高学院﹙已有280多年的历史了﹚，应当就是这里吧？

　　五明佛学乃藏传佛教的精髓，分大五明和小五明，似乎不光是佛学，连梵文和藏文文法、藏医学、绘画、佛像雕塑、坛城法器供器工艺、佛舞佛乐和大手印之类以及数学，天文历算和卜算、诗学和修辞学、词藻学、音韵学、戏剧学等学科无所不包，俨然是高等学府跨学科“直博”的课程。竹庆寺的五明佛学院是康区五大五明佛学院之首，从这里毕业的大活佛，堪布和高僧大德，在藏区近百年来所建的佛学院或佛学堂有300余处，连那个后来闹出了大阵仗的色达喇荣五明佛学院，都有竹庆寺的渊源。

　　但是，这些，就是竹庆寺吗？

　　我不大相信这样从古老走来的整体蜕变。

　　大伙儿决定驱车向冰川脚下开去，那里还有几座很别致的大殿，也许还能寻到昔日竹庆寺的踪迹。车在盆地谷底草甸上的土路缓缓行驶，像塔公草原和平法会那样的五彩经幡阵列，又出现在山坡上。接着，荒草丛中又出现了孤独的三角小帐篷，甚至还牵绳挂着洗晒的僧衣。是密宗的苦修吗？我心中突然冒出这样的疑惑。

　　突然，前方冒出了一座华丽的大红塔，矗立在荒草中。赶紧叫停了车，红塔！通体大红并彩绘的覆钵式佛塔！强烈的大红，是如此突兀地在森林草地墨绿色的背景中亮出，显得非常俏丽而又怪诞！狂跳的心让我举起相机的手有些颤抖。我推镜头到最大焦距，发现林边还有一座朱红的小塔，塔边同样有冒着炊烟的小帐篷。直到此刻，我才感觉是走进了竹庆寺！

　　大红塔给一行人的震撼，是自成都出行以来最强烈的。大伙儿那种兴奋，表现在全体弃车而行，踏着草丛逼近塔身。就这样边拍边走，直走到那间古老大殿前。

　　大殿的门紧闭，门廊下有几百双僧鞋摆放着，里面一波又一波正传来浪涛般低沉的诵经声。立在山门和大殿之间甬道上的，是一尊黑色的笑容可掬的铁铸罗汉，脖子上挂满了洁白的哈达。黑与白的对比，也让人感到诡异。仰头一望，苍鹰飞翔在大殿飞檐边，铜质经幢几乎就贴着峭壁，冰川巨大的冰舌，像悬挂在大殿的屋顶上，一种苍凉感油然而生。

　　进不了大殿一看究竟，大伙儿都有些不忍离去。站在山门外广场上暸望，一片花地的尽头，白帐篷边还站着一个身着僧衣孤独的身影，似乎还是一个女人。她站在那儿干什么呢？怎么不进大殿诵经呢？

　　竹庆寺作为密宗宁玛派（红教）六大道场之一，无须求解，密宗修行，自有我等凡夫俗子不能参透之处。也许，这正是宗教的魅力！这样的场景，才应当是我所期待的竹庆寺！

　　在车开回竹庆镇的途中，想起我有幸三天内走过德格土司五大家庙中的这四座，尤其是嘎拉寺与竹庆寺，与拉萨的哲蚌寺、色拉寺等名寺相比，要有意思得多！因为后者虽极具威严但却有些刻板，而前者则自我放逐于山野之间，肆意发挥对崇高与信仰的想象力，实实在在地演释出个性的光彩!

二

　　从竹庆镇到去阿须的三岔河路口，大约只有10多分钟车程。但我们走了约半个小时，是因为这一段路，是从正北方向观赏雀儿山冰川雪峰最佳的观景长廊。山脚下，是起伏的青青草原和九曲蜿蜒的小河，屏障一样的山脉披冰戴雪地拔地而起。山头的灰色流云，则时明时暗地在撩拨稳沉的冰川，只是没有阳光而已，否则，比昨日下山途中看雪峰会更加壮观。大伙儿还是停停走走地拍个不停，一直走到三岔河路口，小刘局长安排在这儿一家藏民开的川菜馆吃午饭，我和浅草还是奔到了路边高坡上拍摄。

　　三岔河是去阿须草原和走石渠的分岔路口，沿右边土路走就可以进入到阿须草原的腹地--浪多、阿须，继而进入嗄拖、打滚等地，听说是巴伽活佛投资所建。走上这条路，第一印象是静，安静得能听到车轮辗过土路的沙沙声——几十公里的途中，除了我们乘坐的两台吉普就没有相遇过任何车辆，偶尔只有藏族牧民们在车窗外骑马闪过。随着小陈司机轻轻地惊叫一望，路边还有两只大眼睛的家伙傻头傻脑地在向我们张望——那是两只被称为雪猪的喜马拉雅旱獭，胖乎乎地穿一身灰色的裘皮大衣，我刚伸出镜头逮住它们，两个小家伙就一溜烟地钻到土坎下的洞中去了。

　　 这一带，旱獭很多，窜来窜去满山都有动静。当车弯过山嘴，山谷里又安静下来，路北山洼里又出现了一座寺院，浅草很肯定地说，那就是宁玛派的协庆寺。

　　从公路上远远看过去，躲在山凹里协庆寺，绝对不能与竹庆寺那个得天独厚美丽的小盆地相比，显得局促而苍老。也许是竹庆寺的密宗给一行人激发起兴趣，大伙儿还是决定进去看看。

　　事实上，协庆寺并不是名不见经传的小寺，它也有三百多年的历史，显密经论并举，也是注重宁玛派大圆满法实修的六大道场之一。据说，围绕该寺的这些小山头都是神山，有很多往昔大成就者闭关修法的山洞。如在绿度母神山中的松都巴日阿山洞，往昔曾有希日阿杨培尊者在此闭关修法，后来虹身成就时肉身缩小，在此山洞中至今尚有尊者的肉身舍利塔。因此，有许多藏民远道而来朝拜，传说若能转绕肉身舍利塔11万1千圈为最佳，许多人的疑难病症转塔后竟神奇地痊愈了。如此一个协庆寺，岂能不进去溜溜弯儿？

　　走进协庆寺的大经堂，正赶上日间的讲经法会。不少于两、三百喇嘛席地而坐，在昏暗的经幢下静听高坐大木床上的活佛讲经。我们的闯入得到了主持堪布的热情礼遇，并允许我们进入参观和拍照。

　　经堂佛像很高大，神坛前有很多漂亮的酥油花，经堂光线极暗，但是又不能开闪光灯，或支三角架，即使将SIO设置为1600DIN，仍难以把持。我在其中摸索着观察。最有趣的发现是，在侧面的一条长大经幢的阴影中，高座木床还坐着一个约四、五岁穿黄衣的孩子。他不像那些端坐诵经对我们不予理睬的喇嘛，而是眨着两只活泼的大眼睛，正歪着头向我笑呢!我知道，协庆寺共有20多位活佛，这孩子既坐了床，肯定是刚迎进寺不久的转世灵童——当然也是活佛!我立刻双手合什，而那孩子呢，却露着缺了牙的嘴，笑出声来了。好在此刻，齐唱般的诵经声像潮水一样淹没过来，我向小活佛也眨眨眼，赶紧溜了。

　　这样的讲经法会，我在拉萨色拉寺曾见过。程式化的仪式区别不大，不同的只是，那种长管法号，色拉寺是法会前在屋顶上吹，而协庆寺则是讲经告一段落后在大经堂里吹。低沉而怪诞的呜呜声突然响起，把丫是吓了一大跳，我瞅见在角落里吹大喇叭的几个家伙立刻闪出一脸坏笑。

　　其实，协庆寺真正的精彩并不在经堂内，而是在寺外山坡的花地上。我看见一位藏家大嫂领着两头驼满器物的耗牛，在花地上跚跚地走着，她要去哪儿呢？更酷的是一位红衣喇嘛，潇洒地牵一匹大白马，居然边走边挥手致意，被我不由分说地逮个正着。甚至，还有一位年轻的母亲，一手抚弄着满地的花儿，一手把孩子凑近乳房，那样温馨，我连看都不敢多看，更不敢举起相机了。

    　　有这样的生活画面，绿度母神山的修行洞不看也罢。我曾转到寺后，山谷里有一条小河，还有村庄，也不知这修行洞在何方？

　　离开协庆寺继续前行，不多远，就看到了一条碧绿的大河在山下原野中流过，原来，走了几天，我们又回到雅砻江的身边。她的下游，就是甘孜那日清晨画境中见到的一江清流。

　　有大河流经的草原，格外妩媚，山坡上的草丛开满了洁白的碎花儿，云层也在升高。又停了车，让丫坐进草丛中留影。没料到，谢老、神通，连最不爱留影的浅草一个一个地都趴到花堆里摆起POST，留下了雅砻江上游绿色背景的靓影。

　　路北的半山腰上，经幡缭绕处，又出现了一个寺院，那是冲通寺。但今天巳听过两次梵音二重唱了，我们没有再上山去。远方，山脊的白塔正守护着一块开阔的盆地，那就是我们今日的目的地-----美丽的阿须草原。

　　下午两点，两台车驶进了阿须乡小镇，住进了镇口的格萨尔王大饭店，当然，“大饭店”只是一栋藏式风格很普通的三层小楼。

三

　　在空无一人的“大饭店”，很顺利地在二楼安排了两个房间，丫和神通夫人住一间，其它男士全体住一间。没顾得上去欣赏房间满壁的彩绘，扔下行囊就出发了。

　　去哪儿呢？

　　去看阿须草原，看草原上格萨尔王的塑像与神庙，这里是他的故乡。

　　穿过小镇，阿须草原的坝子就在眼前。说实话，虽谓之“草原”，说成“盆地”贴切些。它不像其它草原那般坦荡辽阔，虽然群山环抱中的谷地也足够的开阔。由甘珠大师创建的噶举派岔岔寺，就在镇口边的山脚下，俯视着这一片美丽的原野。谷地中央，则有一座很醒目的像乡间别墅的大院和小楼，小刘局长说，那里就是草原上极受藏胞敬重的巴伽活佛的家。在草原的边缘有一座小寺，而那里就是格萨尔王纪念堂。

　　阿须草原的第一印象，和我想象中有很大的不同。虽不可能读完《格萨尔王传》那几百万行的天下第一长诗，但诗中跳跃的、火焰一样热烈的歌唱告诉我的，是一个叱咤风云，气吞山河地南征北战，统一了150多个高原部落的格萨尔王。大英雄的故里应当是那种低云下辽阔无边的大草原，只有那样，才是诗中跃马驰骋，率领千万铁骑纵横雪域高原的大境界。

　　由于时间有限，我们不能去位于德格西北90多公里的俄支乡了。那里，曾是格萨尔王古都“森周达泽宗”，就在那里，他娶了美丽珠姆为妻。这座不知何年废弃的古都，听说现在仍能看到呈规则的等腰梯形、规模宏大的围墙，除少量倒塌，绝大部分保存完好。高大的土围墙屹立在雄狮头形的山包上，墙脚基石上还刻着格萨尔王图像。看来，仅存废墟的古都，也许比这儿更有气魄！

　　当然，眼前的这一片谷地，可能还只是阿须草原的边缘。从网上资料的印象是，从这里出发，前方还有打滚、长须干马等阿须草原的腹地，仅骑马穿越，就还有三天路程。而且，那条草甸上的马道，还通向峨碧曲、利山怪石群、海拔4700米的阿都措，沿着扎溪卡草原走到石渠的经幡圣地阿日扎和巴格玛尼墙。从长须干马出发，还要走上七、八天。往前，才是阿须草原真正的秘景。但是，这同样是我们可望而不可及的。

　　没人知道我在想什么，作为一个行者，我决不会用一声叹息，来献给格萨尔王的故乡。事实上，这片已经很难前往的谷地，己经毫不羞涩在展露她迷人的风情。

　　当车从小土路开到格萨尔王纪念堂边上，一座高大的青铜塑像出现在蓝天白云下。淌过深及膝部的牧草，我举着相机走到格萨尔王的座前。那位一千年前金面银盔的康巴汉子，正扬鞭打马准备奔向他光辉的未来，仿佛凝固了他16岁赛马选王登位那一刻。也许是草原雨打雪摧，雕像开始残缺，像后部的小旗，只剩下一面了，基座上的纹饰也在剥落。但王者之风的英武，仍给了我们强烈的震撼。

　　草丛中也许蚊子很多，丫拍了一幅留影就溜了。只有我和谢老在那儿反复地拍，力求拍好。我依稀记起，一个叫温普林的老驴，曾在《巴伽活佛》一书中说到了这尊雕像和格萨尔王纪念堂筹资建造的过程。书中说，如有人想要寻求一种心灵深处的某些东西的话，希望到活佛的故乡阿须走上一遭，一定会有所获。而我要收获的是，衬在蓝天白玉间一个真正的民族英雄的艺术刻画！

　　浅草、神通他们已向纪念堂走去，我叫住了丫，偏让她站在一堆淹到胸口的牧草中，拍下了一幅以纪念堂为背景的留影，不知为什么，我感觉她与这片土地有些渊缘！

　　格萨尔王纪念堂门口，坐着一个正在哺乳的女人。一位高大的喇嘛帅哥，微笑着依在门框上迎接我们。小院内仍是荒草一片，一座瓶式煨桑炉立在草丛中，

　　走进大殿，高台上全是藏戏中的泥塑人物，一色的战时披挂。大殿正中的金盔金甲的格萨尔王像，远没有蓝天白云下格萨尔王雕像那么出彩，出彩的倒是两侧他麾下上百名神态各异的战将。只是，他的四位女将妻子雕塑水平很差，弄得有几分像中原京剧里的刀马旦了，呵呵！

　　走出纪念堂，丫她们忙着跟那帅哥喇嘛合影，我望着远处山坡上的岔岔寺，还去不去呢？远望过去，似乎气势不大，而且今日对寺院，大伙都有些“审美疲劳”了，我也不大想去，我是在想，巴伽活佛的驻锡地是岔岔寺吗？他那座在阿须草原中央的庭院大宅看上去真美，能不能去看看呢？

　　回到小镇上时，阳光已退到山后。在“大饭店”的门口，我见到了很热情的饭店老板。我向他问起活佛，他告诉我，若活佛在家，他会安排我们会见。闲聊几句，我没有寄太大希望。这是出发几天来，第一次在边远的乡村过夜，我只是希望没有电视新闻的陪伴下，能有一个愉快的夜晚而已。

四

　　一番洗漱，洗去了一天土路上奔波的风尘。大伙都歪倒在床上休生养息。我打量起这间绝对“金碧辉煌”的房间来。

　　无论走南闯北的我住过多少豪华宾馆，包括巴黎、纽约、夏威夷，我一生从未住过如此豪华、房价约10元一个床位的房间！它的豪华在于，除了地板，整个木质墙体、木柱和屋顶天花板上全都画满了红色基调的彩绘壁画。墙体绘有金色叶蔓牵着的五色莲花图案，屋顶绘有祥云还有神佛故事，屋内洋溢着一片喜色。

　　两位女士在梳洗后，也闯进了我们的大房间。一途以有一块丽江东巴头帕而自豪的神通夫人，也许是扮出雅兴，为丫也弄了一块红色方格围布作头帕顶在头上，很好看。见状我也不歪在床上了，爬起来，逮了丫便以彩绘墙为背景，导演起场景喜剧的片断来，抓起相机屋内屋外地拍。很快，谢老、神通及夫人也笑呵呵地加入了。一看拍下的图片，还真美得不行，大伙高兴坏了。正玩得开心，楼下在叫我们吃饭了。

　　“大饭店”的一楼，是一对重庆夫妇经营的川菜馆和蔬菜店，大卡车运来堆在里屋的瓜菜销售是主要的生意。平时客人很少，难得一展厨艺。他们对老乡们的远道而来，算是拿出最高水平，整了一桌丰盛的正宗川莱，味道之美，我都差点不顾3800米的海拔点酒开怀畅饮了。

　　饭后大伙儿没回房间，走到小街上散步。街头，阿须乡原生态的民族风情，可以说是俯拾皆是：身着艳丽袍裙的女人，活蹦乱跳有很强表现欲的孩子们，甚至还有用彩带挎着“扎木年”六弦琴，戴着毡帽和墨镜，一付学者打扮的行吟诗人。

　　一种世外家园的恬静，一种藏族乡亲生活的自在，依旧弥漫在格萨尔王的故乡。

　　我弄不清那七、八个脸蛋脏兮兮的孩子们是放了暑假?还是失学在家?

　　我知道，德格的基础教育十分落后，师资短缺，诸如英语、美肓、音乐等不少课程无法开设，与城市的教育水平的差距越来越大。阿须小学是全乡唯一一所小学，527名学生仅有9名当地教师任教，校舍则是巴加活佛筹资新建的。是否能为这些天真可爱的孩子们做点什么呢?

　　夜幕垂下时，我们回到了“大饭店”。我发现饭店门口又停了一辆越野车，有一位身体魁梧的喇嘛向我走来。他问，“你是萧先生吧?”谁呀?这是……我一下怔住了！

　　老天，他该不是巴伽活佛吧?

　　“我来接你们去我家”他微笑着对我说。

　　啊，是他，是活佛!那种高贵而淡定的气度，一下子笼罩过来。这是活佛竟亲自开车接我们来了啊!

　　我立刻反应过来，赶紧双手合什，向活佛致敬。连忙让身边的丫，去叫刚上楼的谢老一行。

　　大伙都喜出望外地奔下楼来，团团围住了活佛并致问候。但是，我们发现，我们那两台车，连同小刘局长一起不见了踪影，他们上哪儿去了呢？

　　我把谢老介绍给了活佛，很抱歉的告诉活佛，我们的车……

　　活佛伸过他那热乎乎的大手，一把握住我的手说，“没关系，就挤我的车吧”

　　前座两个、后座四个，一行六人还真挤上了活佛的吉普车。他则坐上驾驶座，打开车灯，驾着它奔上了已经黑得不见山影的原野。

　　吉普在土路上颠簸着前行，我的身边坐在活佛，他像驾着一条小舟，带着我们在黑海洋中求渡。两束车灯穿透黑暗，路旁的小花摇曳着飞快地闪过。试问天下驴友，谁曾有缘遭遇过如此“惊艳”的一刻？

　　前方传来犬吠声，吉普很快驶进了一个宽大的院落，看见有人奔出来迎接活佛。他停下车，把我们一行带进了一个宽大的藏式客厅。

　　客厅里有两个女人在忙碌着。其中一个健壮丰满的美丽姑娘在从罐子里舀酸奶，再洒上白糖；另一个则往沙发前的小桌上，摆上风干耗牛肉、小麻花什么的。活佛笑着招呼我们坐下。我让过谢老一行，独立坐在另一侧。在征得活佛应允后，开始拍照。

　　镜头里的巴伽活佛，浓眉大眼，鼻梁很高，眉目之间流露出儒雅潇洒的高贵气度，年青时一定是相貌堂堂的美男子。没有任何张扬跋扈不怒而威的感觉，相反，更像一个含蓄的学者。这又使我想起，温普林书中那些关于巴加活佛的传说与故事，书中有这样一段描述——夏日，巴加活佛站在阿须草原上，随手拈几朵散落在草地上的花朵，又挥手，让花儿随风再次落入尘土间……这样一个播洒佛性与善良的男儿，该是阿须草原上一粒多情至爱的情种吧？！

  　　 他和谢老侃侃而谈，言语不多，常以微笑在表达。他还招呼大伙儿尝一尝自家酿的酸奶，早巳按捺不住的丫和神通夫人，立刻大吃起来。一开吃，气氛轻松起来，浅草和我换了座位，他也开始拍摄，我则加入了谈话。

   　　活佛问我，还有让他帮助的事吗？我立刻想起丫不久前令人沮丧的事件来。于是，我告诉活佛：这是一个来自湘西的侗族姑娘，很善良也很有悟性，活佛能否为她灌顶呢？

   　　显然，大伙儿，包括丫自己没想到我会提出这样的请求，但活佛却笑了。他让怯生生的丫坐到他身边，用一种温厚长者的目光看了看她，说，好，我带你们进佛堂。这时，谢老、浅草才明白我的意图。

   　　巴伽活佛家中的佛堂在二楼，那绝对是外人不可擅入之地。大伙儿几乎是屏住呼息，跟着活佛从室外的木梯上到二楼，再脱鞋走进去。走廊两边，有很多小房间，应当活佛饮食起居的地方。小佛堂在最里的拐角处。活佛掀开门帘，让我们鱼贯而入。

　　这是一个多么精致的佛堂啊!它与我们在“大饭店”的房间相似，也是满壁生辉的红色基调，所不同的是，佛堂不是用壁画，而是用神龛佛像。地板上还铺着厚厚的藏毯，与门面对的侧面还放着一张彩绘的供桌，上面放着香炉、经卷和金刚杵、灌顶壶、嘎巴拉碗等法器。

　　活佛坐到供桌前，大伙儿在地毯上静静地席地而坐。他叫丫过去坐下，拿起一串念珠在丫头顶上环绕了几圈，用一只手在丫头上悬空罩着，而后敲打着钹闭目念起经文来。当低沉的诵经声在小佛堂中飘起，那种肃穆而神谜的气氛有些让人透不过气来。

　　丫闭着双眼在接受灌顶，她的小脸泛起一种虔诚而又沉静的光芒。与之相映，则是一个温厚慈祥的长者在为她祈福。在阿须草原一个没有月亮的夜里，梵音缭绕地完成神圣接引的一老一小，突然让我非常感动。

　　从三岁时的转世灵童开始，巴伽活佛无疑也接受过金刚上师们的灌顶，对他而言，是一种脱胎换骨的重生和铸造。而对丫，或对我们而言，则是在接受他传递的祝福。

　　于是，在丫结束灌顶之后，谢老又坐到活佛身边，接下来是我。当我闭上双眼听到活佛的喃喃诵经时，我感觉是自己仍是作为一个行者、一条老驴，还是在走，在走进了一个天花乱坠的斑斓世界而不知所终。

　　当完成灌顶后，大伙儿围过去簇拥着活佛，在这个小空间里拍了一幅合影。他送了我们每人一串从印度带回的檀香木念珠作为留念。随后，巴伽活佛又把我们带到另一间密室，在那里，他展示了他的的收藏，我注意到，当他拿出在北京中国藏语系高级佛学院，在成都和其它地方学习时的照片和证书时，洋溢起自豪的微笑。这使他很像一个凡人，像我们中的一个，一个比我小三岁的同胞兄弟。我们不过是一群匆匆来去的游人，他如此真诚地相待，让我感受到佛性与亲情之爱的博大。

　　夜空中繁星闪烁，我们在大院门前与活佛告别，两个多小时的交往竟使我有些依依不舍。活佛的温馨之家，让漂泊的我有一种归宿的感觉。但是，明天，我们还会往北远行，还有几千公里的未知跋涉，其中，还要走到活佛的故乡果洛藏族自治州的久治县，在那里，我会向年保玉则神山表达我对他的儿子——巴伽活佛真诚的谢意。

   　　回到格萨尔王大饭店，有热水就洗了澡。躺在床上，在万籁俱静中，心里梳理着近几天的行程。三天了，我们还没有走出多彩的德格。金沙江导引着我们走过山水，走进寺院，走到了活佛的身边。至此，我们获得了什么呢？是从实在走到虚幻，还是从虚幻回归到真实？我不知道，而这一段不超过400公里的路上，峡谷、苦行僧、经幡、等身长头、印经雕版、雪山、海子……这些符号，一起叠画着涌到眼前。

    　　夜无语，我也无语。枕着活佛的祝福，我在格萨尔王的故乡沉沉地入睡。

　突然，前方冒出了一座华丽的大红塔，矗立在荒草中。赶紧叫停了车，红塔！通体大红并彩绘的覆钵式佛塔！强烈的大红，是如此突兀地在森林草地墨绿色的背景中亮出，显得非常俏丽而又怪诞！狂跳的心让我举起相机的手有些颤抖。我推镜头到最大焦距，发现林边还有一座朱红的小塔，塔边同样有冒着炊烟的小帐篷。直到此刻，我才感觉是走进了竹庆寺！

　　大殿的门紧闭，门廊下有几百双僧鞋摆放着，里面一波又一波正传来浪涛般低沉的诵经声。立在山门和大殿之间甬道上的，是一尊黑色的笑容可掬的铁铸罗汉，脖子上挂满了洁白的哈达。黑与白的对比，也让人感到诡异。仰头一望，苍鹰飞翔在大殿飞檐边，铜质经幢几乎就贴着峭壁，冰川巨大的冰舌，像悬挂在大殿的屋顶上，一种苍凉感油然而生。

......与拉萨的哲蚌寺、色拉寺等名寺相比，要有意思得多！因为后者虽极具威严但却有些刻板，而前者则自我放逐于山野之间，肆意发挥对崇高与信仰的想象力，实实在在地演释出个性的光彩!

　　胸襟的宽阔贴合意境的宏大,气质的豪放切扣题材的苍劲,横溢的才华与缤纷的草原交相辉映,灵动的思绪和宗教的神秘一齐飞扬！师嫣老师，不知是德格成全了你？还是你美丽了德格？

幼年时看电影《农奴强巴》，觉得那是一个很没有人性的地方，年轻时读了格萨尔王的长诗，就一举改变了感觉，那时的灵魂，就飘飞到了雪山之上那个令我迷幻的所在。哦，格萨尔，我至今仍是如此地思念你哦！

在中国的南方与北方，海滨与草原，走过不少地方，却独独没有去过西藏，本有计划，自八十年代一场大病，身体大不如前，经济穷困潦倒，只好放弃了。

只在九十年代初去过塔尔寺，于此对藏传佛教的文化，有了一丝管见。

盼望师霞客，多多地带我补补课哦。

　　“我来接你们去我家”他微笑着对我说。

　　啊，是他，是活佛!那种高贵而淡定的气度，一下子笼罩过来。这是活佛竟亲自开车接我们来了啊!

我一个国民党军官哥哥因没赶上去台湾的飞机，曾隐名埋性逃往西藏，为谋生找了一个给活佛开车的活，一天，不小心出车祸，压死了一个藏民，我哥正着急，准备下车。忽然，车前跪了好几个藏民，说是谢谢活佛让他（死者）升天了，是他的福气。这次车祸，我哥虽然因当地的宗教信仰原因，没有受一点处分，但他善良的心一直不安，几年后，他找到了那位死者的儿子，将他带在身边，教他文化，那是后话。