三
在空无一人的“大饭店”，很顺利地在二楼安排了两个房间，丫
去哪儿呢？
去看阿须草原，看草原上格萨尔王的塑像与神庙，这里是他的故乡。
穿过小镇，阿须草原的坝子就在眼前。说实话，虽谓之“草原”，说成“盆地”贴切些。它不像其它草原那般坦荡辽阔，虽然群山环抱中的谷地也足够的开阔。由甘珠大师创建的噶举派岔岔寺，就在镇口边的山脚下，俯视着这一片美丽的原野。谷地中央，则有一座很醒目的像乡间别墅的大院和小楼，小刘局长说，那里就是草原上极受藏胞敬重的巴伽活佛的家。在草原的边缘有一座小寺，而那里就是格萨尔王纪念堂。
阿须草原的第一印象，和我想象中有很大的不同。虽不可能读完《格萨尔王传》那几百万行的天下第一长诗，但诗中跳跃的、火焰一样热烈的歌唱告诉我的，是一个叱咤风云，气吞山河地南征北战，统一了150多个高原部落的格萨尔王。大英雄的故里应当是那种低云下辽阔无边的大草原，只有那样，才是诗中跃马驰骋，率领千万铁骑纵横雪域高原的大境界。
由于时间有限，我们不能去位于德格西北90多公里的俄支乡了。那里，曾是格萨尔王古都“森周达泽宗”，就在那里，他娶了美丽珠姆为妻。这座不知何年废弃的古都，听说现在仍能看到呈规则的等腰梯形、规模宏大的围墙，除少量倒塌，绝大部分保存完好。高大的土围墙屹立在雄狮头形的山包上，墙脚基石上还刻着格萨尔王图像。看来，仅存废墟的古都，也许比这儿更有气魄！
当然，眼前的这一片谷地，可能还只是阿须草原的边缘。从网上资料的印象是，从这里出发，前方还有打滚、长须干马等阿须草原的腹地，仅骑马穿越，就还有三天路程。而且，那条草甸上的马道，还通向峨碧曲、利山怪石群、海拔
没人知道我在想什么，作为一个行者，我决不会用一声叹息，来献给格萨尔王的故乡。事实上，这片已经很难前往的谷地，己经毫不羞涩在展露她迷人的风情。
当车从小土路开到格萨尔王纪念堂边上，一座高大的青铜塑像出现在蓝天白云下。淌过深及膝部的牧草，我举着相机走到格萨尔王的座前。那位一千年前金面银盔的康巴汉子，正扬鞭打马准备奔向他光辉的未来，仿佛凝固了他16岁赛马选王登位那一刻。也许是草原雨打雪摧，雕像开始残缺，像后部的小旗，只剩下一面了，基座上的纹饰也在剥落。但王者之风的英武，仍给了我们强烈的震撼。
草丛中也许蚊子很多，丫拍了一幅留影就溜了。只有我和谢老在那儿反复地拍，力求拍好。我依稀记起，一个叫温普林的老驴，曾在《巴伽活佛》一书中说到了这尊雕像和格萨尔王纪念堂筹资建造的过程。书中说，如有人想要寻求一种心灵深处的某些东西的话，希望到活佛的故乡阿须走上一遭，一定会有所获。而我要收获的是，衬在蓝天白玉间一个真正的民族英雄的艺术刻画！
浅草、神通他们已向纪念堂走去，我叫住了丫，偏让她站在一堆淹到胸口的牧草中，拍下了一幅以纪念堂为背景的留影，不知为什么，我感觉她与这片土地有些渊缘！
格萨尔王纪念堂门口，坐着一个正在哺乳的女人。一位高大的喇嘛帅哥，微笑着依在门框上迎接我们。小院内仍是荒草一片，一座瓶式煨桑炉立在草丛中，
走进大殿，高台上全是藏戏中的泥塑人物，一色的战时披挂。大殿正中的金盔金甲的格萨尔王像，远没有蓝天白云下格萨尔王雕像那么出彩，出彩的倒是两侧他麾下上百名神态各异的战将。只是，他的四位女将妻子雕塑水平很差，弄得有几分像中原京剧里的刀马旦了，呵呵！
走出纪念堂，丫她们忙着跟那帅哥喇嘛合影，我望着远处山坡上的岔岔寺，还去不去呢？远望过去，似乎气势不大，而且今日对寺院，大伙都有些“审美疲劳”了，我也不大想去，我是在想，巴伽活佛的驻锡地是岔岔寺吗？他那座在阿须草原中央的庭院大宅看上去真美，能不能去看看呢？
回到小镇上时，阳光已退到山后。在“大饭店”的门口，我见到了很热情的饭店老板。我向他问起活佛，他告诉我，若活佛在家，他会安排我们会见。闲聊几句，我没有寄太大希望。这是出发几天来，第一次在边远的乡村过夜，我只是希望没有电视新闻的陪伴下，能有一个愉快的夜晚而已。
